分類:Chapter 2 – 絲綢之路(中國段)

勇闖「火州」吐魯番

Day 85柳園鎮

Day 86柳園鎮 > 吐魯番(交河故城)

Day 87 吐魯番(葡萄溝、火焰山)> 烏魯木齊

Day 88 烏魯木齊(天山峽谷、天池)

Day 89 烏魯木齊 > 柳園鎮

總騎行距離 4154.7公里

 

明明離吐魯番、烏魯木齊還有幾百公里,為甚麼一天內突然跑到那邊了?

其實這幾天我會合了家人參加的絲路旅行團,碰巧今年的家族大旅行來絲路,我剛好可以在最後幾天跟上,還順勢跟媽媽慶祝了生日。

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我大可以把白龍也帶上,然後由烏魯木齊開始繼續旅程,但幾百公里的路我可不想作弊。我選擇了將白龍寄存在甘肅柳園鎮的賓館,跟他們玩幾天後就坐火車回到原點,重新騎進新疆。

這樣做也有個好處,旅行團去過的地方就不需要再去了,例如一直很想去卻有點畏懼的「火州」吐魯番,之後我可以騎另一條路線。

吐魯番是中國最炎熱、最乾燥、海拔最低的地方,夏季午後氣溫近五十度,這一次在有冷氣的旅遊巴裡抵達實在心裡暗爽。

 

西域葡萄

最嚴酷的環境,卻孕育了最美味的葡萄。吐魯番出產的葡萄被公認為全世界最甜、含糖份最高的葡萄。夏季來吐魯番雖然非常酷熱,但也是葡萄收成之時,到處都能找到新鮮葡萄和葡萄乾。

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用吐魯番白葡萄榨汁,完全不用加糖已經非常鮮甜,甚至有點像濃縮果汁,喝小小一杯已很足夠了。

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不過隨團來的壞處就是會帶你去參觀商業化的「葡萄溝」、探訪「農家」,在那裡買葡萄自然是遊客級的價錢,根本隨街都可以找到便宜的。

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坎兒井

為了在沙漠中生存,古人可以去到幾盡?坎兒井是新疆地區獨特的地下水利工程。在乾旱酷熱的沙漠,如果在地上設運河引水,馬上就會被蒸發,坎兒井簡單來說就是地下運河。由地下暗渠引出天山湧水,再在地上設豎井將水抽出使用。光是吐魯番已有上千條坎兒井,全新疆的坎兒井加起來總長達千公里。在吐魯番的坎兒井民俗園可近距離觀看一小段有400年歷史的地下水道,並認識古人興建坎兒井的艱鉅工程。

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交河故城

雖然吐魯番環境惡劣,但基於其重要戰略位置,自古已是絲綢之路上的重鎮。看過不少古城遺址,交河故城算是其中一個最壯觀、最完整的。在吐魯番市郊的交河城是世上最大型的生土城市(不是向上建,而是向下挖出來),有超過2000年歷史,14世紀在伊斯蘭聖戰中被毀。

走進故城,仍能在大型而複雜的建築間想像昔日的繁華。夕陽西下,古城散發蒼涼的廢墟美,彷彿夜幕低垂後城市會復活,居民會回來開個大派對⋯⋯(想到這裡心裡毛毛的)

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火焰山

另一個吐魯番必去的景點是火焰山,正是西遊記中火焰山的原型。赤紅的山體、火焰般的造型,在陽光下彷彿真的在燃燒著。不知是幸運還是不幸,我們到火焰山的一天竟遇上吐魯番非常罕有的雨,溫度大降,自然感受不到火焰山的威力,據說夏季午後地表溫度可達七十度,現場還有售賣「地煮蛋」(今天當然煮不了)。這也是首次旅行時因為不夠熱而感到有點失望。 IMG_8597

為何鐵扇公主的胸部會特別脫色呢⋯⋯?

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火焰山地區海拔低於零

 

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離開吐魯番往烏魯木齊,到附近的天山峽谷及天山天池觀光,印象卻不如吐魯番深刻。原本頗美的自然風光,卻圍起來變成收費高昂的觀光區,鋪設道路、索道,又有遊船、商店,商業化之餘還引來人山人海,令人興緻盡掃。事實上這一路上有不少著名景點都有如此情況,過度發展的旅遊業令景區失了原有味道,還加上大量畫蛇添足的人工地標、活動等,實在可惜。

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話說回來,一向抗拒旅行團的我竟然跟了四天團,就當是家庭聚會吧!而且一個人旅行了八十多天,來幾天飯來張口的生活也真的不錯,但四天也是我的上限了,真的受不了這種上車睡覺下車拍照的旅行模式。

回到甘肅柳園,又回到一個人上路的日子,明天,用自己的雙腿,再次騎進新疆去!

 

待續⋯⋯

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敦煌,豈止石窟!

Day 79 瓜州 > 敦煌 121.16公里

Day 80 敦煌(敦煌博物館、敦煌夜市)

Day 81 敦煌(敦煌歷史博覽園、沙漠露營)

Day 82 敦煌(莫高窟)

Day 83 敦煌(鳴沙山月牙泉)

Day 84 敦煌 > 柳園鎮 131.45公里

總騎行距離 4154.7公里

 

經國道312由甘肅河西走廊前往新疆,其實並不需要經過敦煌。去一趟敦煌的話需要在瓜州離開國道312南下120公里,然後再北上130公里到柳園鎮才能回到西行的主幹道上,等於多繞了250公里。不少騎行者會選擇以敦煌作終點,前往新疆的則大多會跳過敦煌不去。但對我來說,敦煌是選擇塔這條路線的主因。

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大學時修讀過一科「絲綢之路藝術」,課程九成的內容都是圍繞敦煌莫高窟,那時候就很想親身來一趟。因此我計劃西行大路線的時候,很早就決定要走酷熱艱辛的絲綢之路,放棄了風景較美、亦較多支援的川藏線。

終於要前往嚮往了十多年的聖地。

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由瓜州前往敦煌的120公里,沿途仍是沙漠,且溫度達本周最高的43度。我一直騎行著,為何今天騎得特別舒服?明明前方還看見捲到半空的風沙,為何完全感覺不到風阻?

停下來休息時,我就明白了。

今天是真正的「一路順風」。

一停下來,強風就在我的背後像潮浪般推向我,讓我和白龍往前溜了幾步。

今天的風絕不比早兩天的弱,但我一直順著風走,所以走得特別輕鬆,騎得比風更快時就完全感覺不到氣流了。

原來,古人向遠行的旅人講一句「一路順風」,是個又貼心又真實的祝福。

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敦煌博物館

在敦煌停留的數天,也是我此行首次有朋友來相伴,不用趕路的日子,偶然有人同行也確實不錯,至少可以多嚐幾道菜。朋友來到已是中午,沒有時間去較遠的景點,就先在市內逛逛。

由市中心前往敦煌博物館只需步行15分鐘,用證件登記即可免費入場,前往莫高窟前在這裡可了解一下敦煌的歷史背景,還可目睹去莫高窟也無法看見的珍貴藏經。

 

沙州市場

晚上到沙州市場,亦即敦煌夜市吃飯。夜市的大街主要販賣(有點貴的)特色紀念品,我們當然沒興趣。走進福強路,傳來陣陣烤肉香,我們吃了著名的華老三燒烤,單是羊肉串燒已有多種選擇,包括精品羊肉、羊肉、羊頭肉等,我們全點了,結果完全分不出甚麼是甚麼,很美味就是了。他們很常用一種調味料叫孜然粉,令羊肉少了穌味多了滋味。

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吃串燒直播錄影:

敦煌歷史博覽園

敦煌歷史博物園算是個較冷門的景點,我們見時間充裕就去看看,連的士司機也說很少人會去,由市區乘坐的士一口價15RMB。展覽以人工場景及人型造像重現敦煌由史前時代起的歷史,殘舊失修的展品有點乏味。當中最吸睛的是敦煌性博物館。展出暗藏在莫高窟的性崇拜、性描繪壁畫和雕塑,包括裸體飛天、自慰猴子等,亦有描繪古人性交場面的畫作,可見唐朝真是較為開放的時代,在中國這種展覽真是難得一見。

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沙塵暴中露營

到大漠中露營是敦煌其中一種特色活動。黃昏到一間青旅集合,乘坐專車前往沙漠。敦煌本來就是被沙漠環繞的綠州小鎮,乘車十多分鐘便進入黃沙大漠之中。雖然有去過撒哈拉,但看見巨大戈壁沙海仍相當震撼。

我們先到沙漠中心活動,可以玩滑沙和沙漠摩托車,但今天風非常大,大風捲起黃沙拍打到臉上是痛的,看著沙丘頂在風中磚瓦解給成沙塵暴把人們淹沒,雖然壯觀但也很狼狽。

晚上我們在沙漠旁的半露天場地吃火窩(這麼熱竟然還吃火窩),碰巧跟一班年青人同枱,還有(自High的)主持人現場唱歌,氣氛不錯。大會原安排了篝火晚會,但由於風勢過大取消了,改為燃放煙花。

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派對結束時已近午夜,此時大會才分派帳篷。我們靠工作人員微弱的車燈在沙漠中搭帳篷。我已算有不少搭帳篷經驗,但由於環境太暗而且風太大,狼狽不堪地弄了大半小時才完成。旁邊有些不知為何會參與沙漠露營的大媽一直在發脾氣,有位大媽站在遠遠的,同行的人在叫她幫忙,她卻跺腳喊著「我不懂我不懂我不會!」,很好笑。

午夜過後風勢越來越大,整個帳篷被吹得歪歪的,我們要躺著靠身體勉強維持帳篷的形狀,沙粒透過紗門如雨湧進來。

今天晚上似乎不能睡了。

這時候,替我們安排露營的旅店老闆來了,他主動把我們接回城裡的青旅去住,還不停為與他無關的惡劣天氣道歉,在大陸來說算是很難得的好服務。

雖然在沙漠露營看日出失敗了,但據說這種程度的沙塵暴其實很罕見,我們也難得體驗了沙漠變幻莫測的天氣。

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莫高窟

莫高窟當然是敦煌最重點的行程,來敦煌沒來莫高窟真是枉來了。留意來莫高窟需要網上預約(http://www.dunhuangcaves.org/),旺季可能要提早數星期預約。因文物極珍貴,莫高窟的人流管制特別嚴格,預約後先到莫高窟遊客服務中心看簡介電影(我們遲到了所以沒看),再乘接駁車前往景區。所有參觀的遊人都需要由講解員帶領進入石窟,200RMB的票可參觀8個窟,約1小時多。保留有壁畫及造像的石窟有4百多個,只能參觀8個實在有點可惜,但光是這8個已夠震撼了。

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進入小小的石窟,面前精美的佛像、四周的壁畫以至腳下踩著的地磚,全都是上千年的古物。大部分都沒經重建、加建,除了部分顏色氧化了,整體都完美呈現著隋唐時的原貌,跟以前看過的經多次重修的古蹟完全是兩回事。單看這幾個洞窟裡鬼斧神工的藝術精品,已能感受到唐朝盛世的繁華。

在偏遠的沙漠中心竟藏著這樣的一座藝術寶庫,絲綢之路真的很奇妙。

洞窟內嚴禁拍照,以下是網絡圖片。

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 鳴沙山月牙泉

將沙漠的一部分包裝成收費景區,相信只有中國才做得到。因為已去過沙漠,原本對這裡興趣不大,但友人的飛機因颱風而延誤要多留一天,所以就姑且到此一遊。景區中最令人驚嘆的自然是月牙泉,在大漠中竟有這樣一個天然泉,雖然現在已靠人工維持水位。

整個景區甚有難「中國特色」──人多。人多得完全失去了沙漠的荒涼感,變了個沒有海的沙灘,那騎駱駝的長長隊伍在戈壁上築成人肉長城,壯觀得來有點滑稽,幸好我們沒有去成為景點的一部分。

若沒去過沙漠,想輕鬆又安全地體驗大漠風情,這裡是值得一遊的。但對於在沙漠中連日騎行、也去過撒哈拉的我來說,這景區就有點「伏」了。 DSC05540 DSC05676

 

夏季來敦煌的話注意天氣非常酷熱,午後氣溫往往達40度以上,需要注意防曬和補水,沙漠的行程最好安排在清晨或黃昏。另外刮起風沙時連市中心都會沙塵滾滾,必須口罩/面罩不離身。

敦煌不愧是我的絲路之旅最重要的一站,雖然大風沙令沙漠露營之旅有點遺憾,但單是莫高窟已不枉此行。

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離開敦煌後向北騎行130公里到柳園,在這裡將會迎來另一個特別的行程,下回分解!

 

待續⋯⋯

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困難重重的河西走廊(2)真實的絲路

Day 74 嘉峪關市

Day 75 嘉峪關市 > 長城第一墩 > 嘉峪關城 > 嘉峪關市

Day 76 嘉峪關市 > 玉門 130.36公里

Day 77 玉門 > 瓜州 141.01公里

Day 78 瓜州

總騎行距離 3902.09公里

 

嘉峪關最著名之處自然是「長城西起點」,這裡是河西走廊最狹窄之處,成為了由中原前往西域的「咽喉」,明朝時修建嘉峪關長城,這裡成為西北的重要關口。

我預留了一天參觀這座古代邊境城市,早上先騎單車到「長城第一墩」,這裡距離市區五公里,明長城最西端的一座墩台就在這裡。「第一墩」不如關城般雄偉壯觀,是一座日久失修的土堆,連接著崩壞零落的城牆一直連接到數公里外的關城。小時候一直有個疑問:敵軍從長城的邊緣繞過去不就可以了嗎?看到這第一墩終於解開這個謎──第一墩旁邊就是懸崖,下方是水流湍急的賴河峽谷。雖然這裡沒有令人驚嘆的建築和景色,但大漠中破敗的城牆遺跡更顯著邊疆的荒涼,當年被派遣到這裡的官兵就是所謂「發配邊疆」,生活一定不容易。

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沿著長城騎行到嘉峪關城,這裡是萬里長城保存得最好的關城,一直沿用至清朝。現今關城作為嘉峪關最重要的景點,城內已略嫌商業化,還有演員穿著不稱身的軍服「駐守」城池中,有點像個主題樂園。我比較享受走到城牆上散步,既能一覧關城雄偉建築,亦能眺望至今仍荒涼的大漠戈壁。

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古語有云:

「出了嘉峪關,兩眼淚不乾。向前看,戈壁灘,向後看,鬼門關。」

想不一到這句話至今仍然適用,這是乘車旅行不能感受到的。離開嘉峪關,傳統上就等於進入了蠻荒大漠,通向未知的西域。

出發前跟早前在路上認識的朋友聯絡過,他們是體力比我好的大學生,他們也說嘉峪關後路途相當艱辛。

為甚麼呢?早前已有一天在沙漠騎行150公里的經驗,該已沒有甚麼能難到我了吧?

我帶著充足的糧水,塗了厚厚的防曬,再把全身上下都嚴密地包起來,出發離開嘉峪關⋯⋯

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離開市區很快便進入荒蕪的戈壁大漠,而我馬上就感受到這裡跟之前的沙漠路段的不同──強風。

這一段是河西走廊最狹窄之處,因地形而令風勢特別猛烈,而且風是四面八方吹來的,呼嘯陣風襲來時人也站不穩,更何況單車。除了要努力保持平衡,在逆風裡奮力向前進也相當困難,彷彿一直撞向一度無形的牆,全程幾乎只能保持8-10km/h(正常在平路能走20km/h左右),體力也迅速消耗。

路上遇到兩位中年車友,他們頗有經驗,但也抱怨著「今天真的騎不動了!」

到下午四、五點,距離目標的玉門市尚餘50公里左右,這時候經過一個小鎮赤金鎮,兩位前輩決定停下來,但我還是想試試騎到玉門去,畢竟今天沒太多爬坡路,應該還可以應付的。

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結果,在強風中筋歇力疲,加上路況甚差,最後的50公里我花了5小時才完成,進入玉門市時已是晚上10點,也是首次天色全黑才到達目的地。還竟遇上多間旅館爆滿,到第三間才成功入住。

我以為我已過了最艱苦一段。

 

第二天是140公里的行程,這天除了強風,還加上了高溫。

而且這一段中途沒有任何城鎮,我的裝備也還不足以應付在沙漠中心惡劣環境中露營,唯一選擇是一口氣完成這段路。

平時中午前還是涼涼的,但這天早上10點左右已開始感受到熱浪,我也心知不妙。

下午,陽光直射下溫度接近40度,遠方的景色因熱空氣而扭曲。整條路都沒有人,偶然經過的大貨車捲起熱騰騰的沙塵把我淹沒,我感覺自己好像剛出籠的小籠包。

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到下午四、五點,體力已達臨界點,每三至五公里就停下來小休喝水,靠著乾糧一直支撐著。

途中有些車友在旁邊的高速公路上叫我,我知道很多人會偷偷在高速公路上騎行,那邊路況較好,遇到警察只要裝傻就好了。這的確很吸引,但最後我也堅持繼續在國道上走。除了覺得高速公路太危險,也有點想要堅持在沙漠中心走,而不是在高架起的路上經過。

最後勉強撐到晚上十點多進入城鎮,但又因為大陸很多旅店不接待「外賓」而又要找到第三間才成功入住,到房間時已經11點多了。

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這件事真的一點也不好玩。

 

以前曾經因對沙漠情有獨鍾,而一直嚮往親身來一趟穿越沙漠的旅程。

現在試過了,也終於體會到古人的艱苦,「出了嘉峪關,兩眼淚不乾」原來是真的。當年他們沒有柏油道路、沒有單車,是真正一步一步走向未知的世界。

 

這就是真正的絲綢之路,用自己的雙腳(或是雙輪)走過了這段路,深刻地感受到這條蠻荒古道真實一面,這是只靠交通工具穿梭著名景點完全不能體會的。

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旅行,為了看這世界最真實一面;

一個人旅行,為了自己最真實一面。

 

路途縱然艱苦,但也正是我追求的體驗。

 

下一站敦煌,在著名的景點還是做個普通遊客輕鬆玩玩吧。

 

待續⋯⋯

 

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困難重重的河西走廊

Day 69 黃羊鎮 > 永昌 107.72公里

Day 70 永昌 > 山丹 111.29公里

Day 71 山丹 > 張掖丹霞地質公園 102.01公里

Day 72張掖丹霞地質公園 > 清水鎮 149公里

Day 73 清水鎮 > 嘉峪關 56.9公里

總騎行距離 3630.72公里

 

過了烏鞘嶺後,一路往西約900公里是一條著名的古道「河西走廊」,所謂的「走廊」其實是一個南北夾於山脈之間的長形平原,自古是連接中原與西域的通道,是絲綢之路重要的組成部分,留下大量文化遺產,包括大名鼎鼎的敦煌莫高窟。

westnorth.jpg04(圖片來源:http://lovegeo.blogspot.hk/2016/02/blog-post_254.html)

雖說這一路上踏滿了古人的足跡,這裡亦是前往西域的一段艱鉅路途。乾燥少雨的沙漠氣候、溫差大、風大沙多,我們在《西遊記》中看見唐僧跟徒弟們走過荒涼的大漠,其中一段路就是在河西走廊。

就在唐僧騎著白龍馬到西天取經的1400年後,有一個男孩騎著單車進入這大漠之中。

這也是他將這輛單車取名「白龍」的原因。

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進入河西走廊後,四周明顯越來越荒涼、空氣越來越乾燥、陽光越來越猛烈。綠州城鎮之間相隔百餘公里,以往城鎮之間總有些鄉村、農田,但河西走廊的城鎮之間往往只有荒漠。因此預定補給點及計算每天的騎行距離變得比以前重要,若在途中因體力或時間不足而未能抵達當天目的地,只會在四野無人的沙漠中心停了下來。

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就在進入這較具挑戰性的一段路的同時,陪我走過了3000公里的白龍開始出現各種狀況。輪胎漏氣、鍊條掉落這些是小事,但在四周連樹蔭都找不到的沙漠中心發生就會令人甚苦惱。

甘肅段的國道312路況普遍都很差,尤其由永昌往山丹那天,幾乎整段路都是砂石便道,搖晃震盪一整天後,就在離山丹尚有40公里時出事了──貨架支架斷掉,整個貨架被行李壓到後輪上,車子當然騎不動。我只有兩個選擇:攔便車或嘗試修理貨架。我試了各種方法,始終無法令貨架能重新支撐我那二十多公斤重的行李,後來靈機一觸,拿出早前買的一卷膠紙,用整卷膠紙綑住斷裂處,再加上索帶固定,總算能重新把行李掛上去,但繼續在爛地上走動仍是一步一驚心。最後這暴力的急救法讓我和白龍成功撐過了40公里到達城鎮,就在抵達賓館的一刻,「啪!」一聲,貨架功成身退。

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由清水鎮前往嘉峪關的一天就沒那麼幸運,首次真的要攔便車了。也許路途太顛簸,白龍一個早上連爆兩次胎,後備胎用完了,本來想嘗試在路上補胎,但沙漠中心風太大,就在我打算拆下輪胎時,大風一吹,整輛車連同行李翻倒在我身上,痛得要命。我也沒再逞強了,我攔了便車前往酒泉去找單車店(竟10分鐘就成功上車),也是首次要跳掉了40公里左右的路。的確有一刻想過要不要修好車就回頭再騎行,但最後也說服了自己不要做多餘的事了──攔便車也是這趟旅行的特別經歷之一。

IMG_7555在這種地方也能10分鐘就攔到車,算不幸中之大幸

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終於要坐便車,難免有點失落

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大風吹倒白龍,被他龍爪所傷

雖然路途顛簸又遇到甚多麻煩,這一路上亦不只有枯燥乏味的荒漠,其中張掖的丹霞地貎就尤如大漠中的一抹彩妝。丹霞是由礦物沈積千萬年後形成有層次的岩層,在全國都能找到,張掖的丹霞與別不同在其幾近寸草不生的荒漠環境,竟出現如此艷麗色彩,令丹霞多添一點神秘感。在張掖丹霞國家地質公園,有數個觀景點可近距離觀察或一覧丹霞地貌全景。遊客們最興奮就是雲層透射出陽光灑落丹霞上時,瞬間令丹霞變色,非常壯觀。

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看過丹霞已經很晚了,就在景區入口入住了一間民宿,民宿的後門出去就是開闊的丹霞山景。

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經過連日的沙漠百里騎行,來到了長城最西端的嘉峪關,在這裡休息兩天就會前往敦煌。

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待續⋯⋯

 

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天梯山石窟──孤獨的巨像

Day 68 天梯山石窟 0公里

總騎行距離 3103.8公里

 

絲路旅行,總不能錯過石窟,著名的敦煌莫高窟稍後當然會去,這一天去的是較低調、卻被稱為「石窟鼻祖」天梯山石窟。

天梯山石窟始建於十六國之一的北涼,為中國最早開鑿的石窟之一,有超過1600年歷史,並經歷代不斷繼續開發。

可惜1927年的大地震加上1957年水庫興建,石窟破壞的破壞、文物搬遷的搬遷,現在可見的就只剩13號窟的大佛。

我從黃羊鎮坐車來(今天休息不騎行),由下車地點還要走兩公里山路才到達石窟,是個真正在深山中的朝聖地。山路正在維修很爛很難走(幸好沒騎白龍過來),但今天天氣甚好,沿途景色很優美,山谷中一片開闊草原,有羊群在吃草,水庫閃耀著銀光,還隱約可見鴨子在游動。

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到了景區,先看展示館,但這所謂的展示館只展出文物照片,地震後尚存的文物在開發水庫時都被搬遷到省博物館和研究所了。

看過展示館後穿過2002年修興建的「十八羅漢隧道」,就到達建於唐代的13號石窟,釋迦牟尼大佛像高28米,面對水庫正襟危坐,第一眼看到時真有震撼到。據說當年興建水庫時,大部分文物遷和遷、拆的拆,但由於13號窟大佛過於巨大搬不動,就由他浸沒在水庫裡,有四十年時間這座珍貴的巨像有一半是在水裡的,直至近年才興建小堤霸把水分隔開,我們才能一睹這千年大佛的全貌。

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在平衡發展與保育時,有些錯誤鑄成了就不能挽回。

我看著這尊在深山中宏偉而孤獨的巨像,想像當年滿山石窟的盛況,再看看眼前美麗的人工水庫⋯⋯

有些事情,的確很難抉擇。

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好好休息一天過後,明天又要繼續我的旅程。

人生總是要向前走的,但我珍惜我過去經歷過的一切,它們將會成為生命的養分和向前走的動力。

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待續⋯⋯

 

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短期同伴、烏鞘嶺埡口

Day 65 蘭州市內 26.88公里

Day 66 蘭州 > 天祝 150.34公里

Day 67 天祝 > 黃羊鎮 104.74公里

總騎行距離 3103.8公里

 

剛剛才分享過我為何喜歡獨行,馬上就跟人結伴同行了一天。

其實這並沒有矛盾,短期同伴是有趣的體驗。

 

在蘭州休息了一天後,繼續向西域進發。蘭州自古是絲路的中轉站,在這裡可選擇不同路線往西走,我選擇沿國道312走「河西走廊」及「絲綢之路北線」,一路將經過武威、張掖、嘉峪關、敦煌、哈密等地,最後抵達霍爾果斯口岸進入哈薩克。

周末出發,路上就會碰到不少車友,有的是周末騎行、有的是長途旅行,在路上跟車友並駕齊驅地聊天是最有趣的,至少他們不會問「為甚麼你不找個伴」這個蠢問題。

然後在一個紅綠燈停下來時,我遇到了他們。

 

「嗨!你要去哪裡?」是兩位年輕人,單車貨架上還帶著睡袋和帳篷,但所有東西都很乾淨,一看就知道是剛剛出發。

「去烏魯木齊啊,你們呢?」我說。

「我們去青海,應該還可以一起走一段呢。」年輕人說。

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於是我就跟他們一起走,他們是剛放暑假的大學生,打算去環青海湖,這是一條頗熱門的路線。

跟其他人組隊,就不能按自己平常的速度和節奏,但畢竟已兩個多月了,身體已很習慣長途騎行,一點改變還是可以適應的。兩位年輕人很健談,聊著天不知不覺就走了數十公里離開了蘭州範圍。

就在我們即將分道揚鑣時,我們又還上另一團隊,他們大部分都是去青海,當中有一位跟我同路線的,於是我跟兩位年輕人道別,換了拍檔又繼續走。

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這位新拍檔是中學教師,每年暑假都會騎行,已完成了川藏線和新藏線,今年來挑戰絲路。

跟他同行十分有趣,他會擔任義務導遊介紹沿途鄉村的風土人情。

 

「你看那房子,屋頂只有一邊斜面,而不是兩邊的,你知道為甚麼嗎?」

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對啊,他不說也留意不到,這裡很多房子都是這樣,彷彿被切了一半。

老師說這裡舊式房屋在陝西和甘肅鄉間很常見,原來因為北方乾旱,雨水很珍貴,這種設計是確保屋頂的雨水都流向自家園子,不會流到別人家去,就是所謂「肥水不留別人田」的概念。細心看看,對啊,所有斜面低的一面都是向著自家園子的。

跟老師同行了大半天,雖然很有趣,但大家的速度實在有點差距。他騎山地車且有進藏經驗,爬坡能力比我強;而我的白龍作為公路旅行車,走平路和下坡就比他快得多。今天的路主要是平路,我往往都比他超前很多,加上我們今天的目標地點都不一樣,我們一起吃飯後,老師就主動提出叫我先走,不用再在路上等他了。

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短期同伴就這樣好,合則來不合則去,沒有壓力,還可以交換聯絡繼續關注對方。

大半天跟新朋友一起騎行,這天最後走了破紀錄的150公里,不得不承認這是有同伴的好處,有人一起時意志力會比較強。

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第二天,我要通過烏鞘嶺的埡口,也就是「河西走廊」古道之始,海拔3000米的埡口同時是這條路線的最高點。雖然對比起進藏路線算是羽量級的山,但對於爬坡能力較弱的我和白龍來說還是相當吃力。今天沒有陽光,山上氣溫較低,加上風大,騎起來頗冷,我邊擦著鼻水邊走。海拔3000米雖不至於引起高山反應,但呼吸時還是明顯感覺到空氣較稀薄,全身都力不從心。

幾經辛苦總算到了埡口,當我正在拍照時,昨天曾同行那老師也到了,話說我之前一天比他多走了30公里才停下來,他竟在這段上坡路上追上我了,果然是爬山老手。

辛苦上山後就是下山的痛快,就是這種來回地獄與天堂的經驗令所有單車旅行者對爬山又愛又恨。

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由蘭州一邊爬上烏鞘嶺,沿途都沒甚麼好看,只是一直辛苦爬坡,但經過埡口後彷彿進入另一世界──一片綠油油的草坡、盛開的油菜花海,開闊的景觀相當迷人。我駕著白龍滑下長長的坡道,飛馳在綠坡之間,彷彿御風飛翔,上山的疲累都忘光了。

竟然還有點期待下次爬山呢。哈哈⋯⋯

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待續⋯⋯

 

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一個人旅行是⋯⋯

Day 60 寶雞市 > 太碌 107.62公里

Day 61太碌 > 天水 66.74公里

Day 62 天水 > 通渭 95.66公里

Day 63 通渭 > 定西 100.31公里

Day 64 定西 > 蘭州 105.27公里

總騎行距離 2821.84公里

 

由陝西的寶雞市出發一路向西,跨過省界進入中國段的第六省──甘肅。

早已預料到開始絲路行程後會較艱辛,果然挑戰由進入甘肅就開始。

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連續數天的山路加上酷熱天氣,而且途中補給點較少,往往要帶很多糧水上路,對體能是很大的挑戰。記得之前在華南,只要帶上一點零食和一天用的水便足夠,中午總能找到城鎮吃頓熱飯。

現在莫說餐館,一間小商店可能也相隔百多公里。路上偶然遇上一些「公路服務區」,開開心心的進去,才發現除了油站尚在運作,餐廳和商店都沒有營業。

靠乾糧捱過一天百多公里的路程,還得趕在日落前找到露營地。

別以為荒山野嶺的公路很容易找到地方露營,路旁幾乎所有能達的地方都是人家的田,總不能貿然紮營,亦不能在公路旁太顯眼的位置露宿。

好不容易找到露營地點,又要忙於紮營、煮食,這一切都最好在天色全黑前完成,否則在伸手不見五指的野外,即使有電筒也會很狼狽。

這樣的路途,說不辛苦、不寂寞是騙人的。

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一路上,遇見許過多人、跟許多人聊天,其中有個問題幾乎所有人都會問:

 

「為甚麼不找個伴?」

「一個人旅行,不寂寞嗎?」

 

寂寞,當然很寂寞。

每天一個人在山嶺上騎行百多公里,晚上忙忙亂亂地紮營、煮食,一個人在無人的山上看著沒有星的天空⋯⋯

怎可能不寂寞?

心情直接影響表現,加上累積下來的疲憊,開始連斜度很低的坡道也騎不動要下車推。

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由通渭往定西那天,露營過後非常疲累,但附近只有山野,根本沒有休息的地方,繼續往前走是唯一選擇,定西市在100公里外。

半推半騎了半天,身體累透、心情差透,這時候竟遇上一個正常運作中的道路服務站,我進去吃了豐富的午餐,連拼桌的人吃剩的菜都吃光,總算補充了體力。

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吃過飯,離定西還有50公里,但至少有力氣繼續。

這時候卻竟下起大雨來。

四周甚麼都沒有,只能繼續往前走。

雨越下越大,我穿起單車專用雨衣,連同把手位置都蓋起來,連導航、碼錶都看不見。雨水如萬箭湧到面上,我一直往前騎,還有多久才到、還有多遠都完全不知道。

這樣的一場雨,竟重新燃起我的鬥志。

 

「為何一個人旅行?」

 

就是為了這刻,在最艱難的時候、最寂寞的時候,甚麼都不管,不要再理甚麼里程、何時休息、不再管今晚Blog要寫甚麼、不再管之後的行程計劃⋯⋯就只管在風雨中勇往直前。

我在雨中像瘋子般大聲叫喊、大聲唱歌,流著汗、流著鼻水、流著淚,不停鼓勵著自己──今天一定、一定要完成這一段。

 

終於到定西市,我掀起雨衣看看碼錶,平時每5-10公里小休一次的我,一口氣在暴雨中衝了50公里的山路。

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「為何一個人旅行?」

為要在無盡的寂寞裡發現全新的自己;

為要在艱難的環境裡看見不一樣的世界。

 

對於未來的旅程,我更期待了。

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待續⋯⋯

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