
分類:遊記


滾動到世界之巔:帕米爾公路單車之旅
序章
這裡是塔吉克的首都杜尚別,久違了的單車之旅,今天要重啟了。
帕米爾高原,匯聚了全世界最高的五道山脈,又被稱為「世界屋脊」。在這巍峨冰冷的屋脊之上,有一條穿越連綿山峰、跨過蠻荒高地的公路──帕米爾公路(Pamir Highway)。
帕米爾公路是全世界平均海拔第二高的跨國公路,僅次於附近的喀喇崑崙公路,曾是古代絲綢之路的一部分。短短1250公里,因高海拔、路途崎嶇、補給點少,至今仍是冒險旅行者的聖地。
「最美的風景,總是在最艱辛的路上。」
這是單車旅行不變的定律,自然,帕米爾公路也擁有最壯麗的景色。
三年前由香港往非洲的單車之旅,原本打算騎行這一段路,然而抵達中亞時已進入秋季,當時的我無論經驗和裝備都不足以應付海拔高達4千米以上的嚴寒,於是決定放棄,繞行較容易的北路。
因此這次單獨騎行這段當年缺失了的路,可以當作是《滾動到世界盡頭》的續篇,補完那時候未完成的一章。
經歷了這麼多,再一次回到兩個輪子上,我也許已經不再是當年那一股腦去冒險的小子了。
在這動盪的大時代裡,「做自己」竟也成為了一件奢侈的事。
三十多歲,人生約走了一半。回首一看,前半生很精彩、很感恩有著許多許多的愛和幸運。
曾經我很想要「超越過去的自己」,但經過兩年的反思、沈澱,「超越」真的那麼重要嗎?還要再做甚麼瘋狂的事才可以進一步超越那騎單車到非洲的我?
帶著過去的人生經歷,成為前路的養分繼續往前走,也許比執著要「超越」更重要。
回到單車上,不是要超越甚麼、不要是挑戰甚麼,而是要繼續往前走。
用熟悉的兩個輪子,發現未知的旅程、走出屬於自己的路、找到全新的「滾動」。
「滾動到世界之巔」,啟程🚲🏔
《一半人生》五月天
在某個清晨 回望我一生
活得雖認真 卻微小如塵
想要唱首歌 去唱哭別人
最後卻是我 滿臉淚痕
早告別青春 活成了別人
經歷的時代 已如此陌生
年少時的話 又不敢承認
低頭在人海 浮浮沉沉
我的一半人生 飄蕩就像只風箏
如果命運是風 什麼又是我的繩
我的一半人生 冷暖就讓我自己過問
有熱愛有恨 有未知的前程
遊記全文
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帕米爾公路單車之旅(攻略篇)
背景
帕米爾高原,匯聚了全世界最高的五道山脈,又被稱為「世界屋脊」。在這巍峨冰冷的屋脊之上,有一條穿越連綿山峰、跨過蠻荒高地的公路──帕米爾公路(Pamir Highway)。
帕米爾公路是全世界平均海拔第二高的跨國公路,僅次於附近的喀喇崑崙公路,曾是古代絲綢之路的一部分。短短1250公里,因高海拔、路途崎嶇、補給點少,至今仍是冒險旅行者的聖地。
帕米爾公路大部分位於塔吉克境內,起點有說是阿富汗馬扎里沙里夫(Mazar-i-Sharif)、烏茲別克泰爾梅茲(Termiz)、塔吉克首都杜尚別(Dushanbe)或塔吉克霍羅格(Khorog),旅行者一般會視Khorog為進入帕米爾高原的開始。終點則一致同意是吉爾吉斯的奧什(Osh)。
雖然此路崎嶇艱辛且缺乏旅遊配套,但因壯麗景色、獨特文化和遠離繁囂,每年吸引不少單車旅行者挑戰,不少橫跨歐洲的長途車手亦會途經此路越過中亞,筆者此文將以個人經驗簡單分享騎行攻略。
簽證
塔吉克現可作網上電子簽證,只要到網站填妥表格申請及付款,幾天後就可以收到電子簽證。留意GBAO Permit一欄要選「Yes」,這是帕米爾地區的許可證。有人曾經第一次申請時被拒,可再嘗試申請,唯需要多付款一次。電子簽證一定要列印出來,入境時會蓋章,路上很多檢查站會查閱,可以多列印幾份,直接給檢查站的關員,會省下不少時間。
塔吉克電子簽證:https://www.evisa.tj/index.evisa.html
吉爾吉斯BNO及英國護照都免簽,特區護照需辦理電子簽證。非免簽證者需要在到埗後五天內到Passport Control登記(OVIR),需要有住宿執照的旅館協助提供住宿證明,部分住宿可代辦但要加收費用。近期不少香港旅行者吉爾吉斯簽證被拒,被拒後一年內不能再申請電子簽證,需要以傳統方式申請LOI(推薦信)辦理,建議提早申請。
電子簽證電子簽證:http://www.evisa.e-gov.kg/
更多詳細中亞簽證攻略:
https://caravanistan.com/visa/
季節
由於帕米爾公路最高海拔達4千多米,即使夏季晚間仍非常寒冷,冬季更是被冰雪覆蓋。6月至8月是最適合的騎行季節,7月溫度最高、雨水亦少,高原上天氣舒適,但Dushanbe及Osh附近會非常炎熱(日間可達40多度),建議早點出發以免中暑。
方向
出發前我都考慮了很久該由Osh騎往Dushanbe(西向東)還是由Dushanbe前往Osh(東向西),當然如果你是由香港或亞洲出發前往歐洲,則必然是往Dushanbe方向。兩個方向都各有利弊,我最終選擇由Dushanbe騎往Osh。
原因是
- 在帕米爾高原期間比較大機會順風(我選擇這方向的最主要原因)。
- 海拔攀升比較漸進,有近1000公里路程由800米爬升至4000多米(當然不是很平均),身體較容易適應、坡度亦較平緩,相反由Osh開始由海拔800米爬升至4000多米只有2百多公里,邊境一段急上坡更是破爛非常。
- 由大城市Dushanbe開始,會經過幾個比較大的城鎮才真正進入荒僻的帕米爾高原,有充足時間準備好補給,相反由Osh開始,很快就會進入帕米爾的核心地帶。
- 由Osh開始的話前方風景會比較美,很多時候會面對著雪山騎行,但其實即使走相反方向,多點留意四周環境亦可拍出很美的照片。
路線
由Dushanbe到Kalai Klumb可選擇北路或南部,北路路況極差且要經過海拔3千多米的山口,據說是帕米爾公路最困難的其中一段。我則選擇走南路,經Kulob進入Pyanj River河谷。
進入帕米爾高原則有三條路線選擇,首先是M41帕米爾公路主線,也是比較多超長途跨國單車手會選擇的路,因為路程適中、補給點比較多,既省時、也能體驗帕米爾高原的魅力。
北線叫Bartang Valley,路程最短,卻據說是最荒蕪、最原始、最具挑戰性的路,不,途中有些根本不能稱之為路。一位完成了挑戰的旅行者告訴我,除了完全騎不動的崎嶇砂石路段,還有幾個位置被喘急的河流完全淹沒,需要推車橫越及腰河水才能繼續。
而我這一次選擇的南線Wakhan Valley,是最熱門的帕米爾旅遊路線,將會繼續沿阿富汗邊境的界河前進,這條路線最長、比起M41需要多翻越一座大山、也會經過比較長的無人區,但沿途將沿經迷人的小村莊、壯麗的山嶺和幾處城堡遺址。
所有路線最終都會跟M41會合,北上前往吉爾吉斯。
詳細行程
我介紹的是由Dushanbe開始至Osh,經Wakhan Valley的路線,亦是最多人推薦的路線。
第一段:Dushanbe至Kulob
距離:182公里
路況:柏油路
難度:低至中
建議天數:約2-3天
簡介:由大城市Dushanbe出發後,沿途就只剩下小城鎮和村莊,途中有兩座山要爬,但路況良好,若不逆風難度不太高。由於一般會在夏季騎行,這一段低海拔日間極炎熱,建議早一點出發。
住宿補給:離開Dushanbe前要準備好戶外、露營裝備,如果用Gas爐煮食,則記緊先買好Gas,可以在Rudaki Avenue的大型運動用品店買到,或在很多單車手投宿的Green House Hostel詢問。Norak、Danghara及Kulob都有設施簡單的酒店,亦有超市及餐廳。
景點:河邊小鎮Norak風景不錯,如時間不趕可以考慮在此留宿一晚,前往Kulob路途上可以看見始建於11世紀的Hulbuk城堡。
第二段:Kulob至Kalai Khumb
距離:139公里
路況:前半柏油路,後半開始轉差
難度:低至中
建議天數:約2天
簡介:進入Pyanj River河谷,一河之隔就是阿富汗,紅色的山嶺景色壯麗,但路況開始逐漸變差,路上亦多大貨車經過,建議用圍巾遮蓋口鼻以免吸入過多沙塵。
住宿補給:Kulob及Kalai Khumb都有酒店、餐廳及超市,途中若不露營可以住在Khostav的簡陋旅店。Kalai Khumb的河邊餐廳Oriyona環境相當好。
景點:途中雖沒特別景點,但河谷風景如畫。
第三段:Kalai Khumb至Khorog
距離:240公里
路況:大部分土路,城鎮附近柏油路
難度:中
建議天數:約3-4天
簡介:路況開始越來越差,速度會減慢,需要多預留時間。如果想挑戰極限級的Bartang Valley就由Rushon開始往東走。走M41柏米爾公路主線的話則由Khorog開始向東行。
住宿補給:Kalai Khumb、Rushon及Khorog有酒店及商店,途中在Shipad附近有不錯的Homestay,可以在路旁看見很大的藍色路牌。
景點:沒甚麼特別景點,但Kalai Khumb和Khorog都是適合多留一天休息的好地方,如果周六到Khorog,可以城西5公里的阿富汗邊境看看阿富汗市集,會有阿富汗人來擺賣。
第四段:Khorog至Ishkashim
距離:104公里
路況:土路
難度:中
建議天數:約2天
簡介:開始南下進入Wakhan Valley,途中可以考慮前往Garmchashma溫泉區。
住宿補給:Khorog有酒店,Ishkashim有簡單旅店及Homestay,最受單車手及背包客歡迎的Hanis Guesthouse經常爆滿,城中心一間餐廳有不錯的住宿設施(Maps.me標示「Hotel Restaurant」)。Khorog有較大超市,離開後就只有小型商店。
景點:非常推介Khorog以南40公里的Garmchashma溫泉區,雖然要離開主路線爬6公里爛路上山,但個人認為是Wakhan Valley最好的溫泉,溫泉區有酒店,住宿就可以免費使用溫泉。Ishkashim以西4公里是前往阿富汗的邊境關口,部分旅人會在Khorog辦理阿富汗簽證並由Ishkashim前往阿富汗的「小柏米爾」地區,另外逢星期六在邊境會有阿富汗市集,阿富汗人會前來擺賣,前往不需要阿富汗簽證但要帶護照。
第五段:Ishkashim至Langar
距離:113公里
路況:土路
難度:中至高
建議天數:約2-3天
簡介:這是Wakhan Valley最美的一段,有城堡遺址、有溫泉、有雪山景色,時間充足的話可以慢慢騎,路況雖然相當不堪,但非常值得多留幾天慢慢享受。
住宿補給:食物和補給盡量在Ishkashim準備好,離開Ishkashim後只有Homestay,沒有酒店,Homestay一般包早晚餐,價錢約100-150TJS(HK$80-$120),由於餐廳極少,不住宿也可以到Homestay吃飯,但Wakhan Valley衛生情況一般,遊客食物中毒情況常見(我也中了招,上吐下瀉足足3天),要特別小心Homestay提供的食物(雖然你或許沒有選擇),也要帶備藥物。路旁山泉水源很多,當地人都直接飲用,若腸胃不好建議帶備濾水、消毒工具。特別推介Vichkut的Akim Homestay,環境和食物都不錯,而且可以徒步前往Yamchun Fort城堡及Bibi Fatima溫泉。
景點:沿途景色非常壯觀,經常可眺望一河之隔的阿富汗雪山,尤其Yamchun至Langar一段翠綠的田園襯托著巍峨的雪山,令人經常忍不住停下來拍照,也要多點留意後方風景,可能會有驚喜。
離Ishkashim約15公里可以在路旁找到Khaakha城堡,年代久遠破爛得像座石山。最壯觀的城堡是Vichkut山頂的Yamchun Fort,離開主路要爬6公里的的急坡,這一段單車不容易上,徒步或截車比較好。城堡兩公里外還有著名的Bibi Fatima溫泉,環境不及Garmchashma但也值得一去。在Vrang經過一些農田後爬上一個小山坡,可以找到一座金字塔型的佛塔遺址,還可以眺望遠方山壁上苦行僧修道的洞窟。
第六段:Langar至Murghab
距離:226公里
路況:前半土路,到M41路開始柏油路
難度:高
建議天數:約4-5天
簡介:由Langar至Alichur是荒蕪的無人區,路況極差而且要跨越海拔4344米的Khargush Pass山口,是Wakhan Corridor最具挑戰性的一段,有可能每天只能前進約50公里,要有充足準備在海拔近4000米的荒山上露宿數天。跟M41公路合流後則變成很好的柏油路,由Alichur到Murghab有大半是輕鬆的下坡。
住宿補給:在Langar要買好食物,準備可能要風餐露宿至少4天。Langar至Alichur完全沒有住宿及商品,頭一半路程有不少山泉和瀑布可以拿到水,但Khargush Pass前後則只有鹹水湖,如果有需要可以攔下自駕旅行者的車請他們提供水,一般都沒有問題。Alichur是一條荒涼的沙漠小村,有小商店及一間很新的House Inn,提供很不錯的食物。Murghab則是柏米爾高原東部最大城鎮,有很多小商店還可以逛一個以貨櫃作為店舖的市集,Pamir Hotel是最好的住宿(但也別太大期望,只是間破爛殘舊的Hostel),如果想留一兩天小休的話Murghab是個好選擇。
景點:整段路都是艱辛痛苦的挑戰,實在沒太多心情看風景,Khargush Pass附近的鹹水湖可以拍拍照。
第七段:Murghab至Sary Tash
距離:230公里
路況:大部分柏油路,Ak-Baital附近及邊境位置土路
難度:中至高
建議天數:約3天
簡介:離開Murghab後經常一段緩坡到達帕米爾公路最高點海拔4655米的Ak-Baital Pass(白馬山口),可供拍照留念的路牌在山口前3公里位置,真正的山頂沒有路標,路牌後路況會越來越差且越來越斜。在吉爾吉斯邊境是海拔4282米的Kyzyl-Art Pass山口,山口後雖然是急下坡但路況是帕米爾公路其中一段最爛的土路。在塔吉克出境後要經過20公里的山路才到達吉爾吉斯的關口,若不能一天內完全可以在途中入住一間很簡陋的Homestay。入境吉爾吉斯後路況將變得很好。
住宿補給:經過白馬山口後12公里有個小小的蒙古包住宿,Karakul有不錯的Homestay和小商店,到達吉爾吉斯的Sary Tash後可入住路旁的Akun旅館,未換吉爾吉斯幣也可以付塔吉克幣或美金。
景點:海拔3900米的Karakul是一個隕石坑湖泊,被雪山環繞景色優美,湖中心還有個小島,據說二戰時曾用來關押戰俘。邊境附近多留意後方,跟帕米爾高原壯麗的雪山群說再見。
第八段:Sary Tash至Osh
距離:184公里
路況:柏油路
難度:低至中
建議天數:約2天
簡介:最後一段路,由海拔3000米一路滑下去海拔800米的Osh,雖然途中還要爬兩座山,但路況良好,難度中等。
住宿補給:Sary Tash、Gulcha及Osh都有旅店及超市,沿途都有小店,補給點充足。
景點:沿途綠草如茵、大片牧場,跟荒涼的帕米爾高原很大對比,其中一段路上兩旁還有彩色的丹霞山脈。到達Osh時入口有巨大拱門,象徵著帕米爾公路之旅正式完成!
個人遊記全文
更多資訊可參閱英文網站
https://caravanistan.com/tajikistan/pamir-highway/
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滾動到世界之巔(15)完結篇


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滾動到世界之巔(14)來自日本的銀髮背包客



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滾動到世界之巔(13)再見帕米爾



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滾動到世界之巔(12)山頂見
Day 20-21 Murghab
Day 22 Murghab > Ak-Baital 86km
「嘩!是固體!是固體!是固體!」
早前食物中毒後,在Murghab一間旅館休息了三天兩夜,過著吃睡拉的廢人生活,第三天早上終於!終於!終於!重逢久違的固體大便。
連括約肌那堅實而親切的觸感也令人感動得想流眼淚。
於是,我決定出發再續征途。
剛剛病好,首天要挑戰的就是海拔4655米,帕米爾公路的最高點白馬山口(Ak-Baital)。由Murghab前往白馬山口有74公里,海拔爬升超過1千米,算是緩坡,然而這一路上並沒有住宿點,若不能一天完成,則需要在海拔4000米以上的荒山露營,這是我絕對想要避免的,可不想再生病了。
這代表著,我需要在一天內越過白馬山口,再到達離山口12公里遠的住宿點。
起初的50公里左右是緩坡,畢竟1000米攤分70公里去攀,每公里只需爬升十多米,就跟平路差不多。然而,這是一座山嘛,斜度不會按你喜好平均分配的。距離山口十多公里開始,路開始越來越斜,同時也越來越爛,塔吉克的工人是懶得爬山嗎?海拔4000以上的路似乎就這樣被放棄掉了。而更糟糕的是──逆風來了。
爬坡、爛路、逆風、低溫,四劍合壁,將最後短短數公里的路變成寒冰地獄。
乾燥而冰冷的狂風吹拂著面孔,眼淚鼻涕流不停,半推半騎的向上攀升,但碼錶卻一直彷彿原地踏步。
我扶著車在斜坡上停下來休息,用力吸一大口氣⋯⋯
「嗄⋯⋯!」
這,不是正常的呼吸聲,是喘氣聲。
看看手機,這裡是海拔4400米,一天內攀升近1000米了,加上劇烈運動,感到不適很正常。
「咳咳咳!嗄、嗄、嗄⋯⋯」
就在我休息的時候,後方傳來痛苦的咳嗽和喘氣聲。回頭一看,是一位白人單車手正在上氣不接下氣地騎上斜坡,鼻涕流了兩行在風中飄蕩。
他在我身邊經過,喘著氣跟我說:
「加⋯⋯嗄⋯⋯加油啊!我們山頂見!」
「山頂見」
簡單的一句,竟點燃了我心底雄雄的鬥志,如果是熱血日劇,這時候該響起感人的主題曲了吧?
我跨上單車,迎著狂風拼命的踏呀踏、單車在破爛的坡道上左右搖晃、眼淚鼻涕流了滿面、每前進幾步就瘋狂地咳、沒命的喘氣。唯獨眼神還是堅定地看著前方,還有兩公里左右就到了。
真是熱血得造作又肉麻。
但在這山上,就只有這兩個瘋子,在瘋狂地演出這熱血一幕。
終於,我們同時到達了山頂。
海拔4655米的白馬山口,帕米爾公路的最高點。
我們幾乎同一時間跨下單車,沒說一句話就上前擁抱那還流了滿面眼淚鼻涕的陌生人。
「厲害啊!我就知道你會做得到!香港人!」他擁抱著我說。
我嚇了一跳,他怎麼知道?
回頭看我的單車,差點忘了上面還掛著
「Stand with Hong Kong
香港 加油」
謝謝你,陌生人,在最後一刻燃起了我的鬥志,跟我來一趟最熱血的「兄弟爬山,各自努力」。
最終,山頂見。
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滾動到世界之巔(11)食物中毒記(下)
Day 18 無人區 > Alichur 95km(50km 坐車)
Day 19 Alichur > Murghab 104km
上回講到,我在荒山野嶺食物中毒,上吐下瀉一整晚,第二天勉強騎了20公里後,差點昏倒在山上,一對自駕遊的中年白人夫婦出現在身旁。
「你還好嗎?」他們問。
「我快死了。」我氣若游絲地回答說:「我食物中毒,上吐下瀉了一整晚,現在渾身沒力。」
「別說那麼多了,先上車吧!」那男的說。
面都青了的我已沒拒絕的力氣,把單車及行李放上他們的車後就上車去,先離開這無人山區再說。
他們來自德國,參加了帕米爾公路自駕遊團,一行十輛車有相同行程,同時亦有相當大的自由度,只要晚上在約定的住宿點會合就可以了。
他們約有50公里跟我行程相同,然後他們將離開公路前往一個湖區,跟他們商量好在分岔路口讓我下車,至少我能去到人車比較多的地方。
上車不久,在路上遇到前天曾跟我住過在同一間Homestay的德國單車手,他正在痛苦地推車上坡,我搖開車窗跟他打招呼。
「嗨!你還好嗎?」我問他。
「我應該有點食物中毒了,昨晚都在肚瀉。」他喘著氣說。
我驚訝了一下,但回想跟他同住Homestay那一晚——捧餐孩子那雙髒兮兮的手、當地人用灰色的溝渠水洗碗、轟炸機般滿天飛的蒼蠅,食物中毒根本是早該預料到的結果。
他的情況沒我那麼嚴重,德國夫婦用德文跟他說了一堆話,再指指後面,大概是告訴他後面還有他們團友的車,有需要可以請他們幫忙。
他最後有沒有上車我不知道,因為我很快就在車上睡死了。
我需要的只是休息。
乘車經過了最荒蕪的山區回到M41帕米爾公路主線上,也是跟他們分道揚鑣的時候。
「要小心啊,祝你行程順利。」德國叔叔給我一個擁抱,我差點哭出來。
「謝謝你們。」我揮手跟他們道別。
距離最近的村莊Alichur還有20多公里,這一段是柏油路面,加上我在車上休息了半天已精神多了,於是嘗試慢慢騎到Alichur找間旅館休息,生病的時候實在不想露營。
Alichur是一條在荒漠中的小村,到處破爛殘舊,幾間所謂商店也關上了大閘沒開放。一進村就有大堆衣衫襤褸的髒小孩跑出來問我要不要Homestay,不行,我現在的身體狀況受不了二度中毒。
村裡有一間很新很清潔的青旅,我就在那裡過了一晚。
很多朋友都叫我休息幾天才出發,但我實在不想待在這條甚麼都沒有的沙漠荒村裡休養。
打開地圖看看,距離下一個城鎮Murghab大約100公里,那邊至少有餐廳、商店、藥房甚至醫院,由這裡出發沿途都是柏油路,加上有一半路程是下坡,我應該可以應付的,就先撐到那邊才休息吧,我才不要每天都坐車!
100公里的路,幾乎要了我的命。
沒有再嘔吐了,但胸口一直悶悶的,一邊騎一邊想作嘔。最慘的是肚子一直咕嚕咕嚕的叫,腸氣很多,實在分不清哪一次是放屁、哪一次是火山噴發。
早上已吃過止痾藥才出發,但效果就像大河缺堤時堆上幾個沙包而已。
途中肚子一直在痛,甚至痛得要停下來彎腰捧著肚子大叫,期間至少7次在路旁狂瀉,見證著由起初的免治牛、到咖哩、最後到檸茶的奇妙旅程。有幾次十萬火急跳下車脫褲子就山洪暴發,幸好是條杳無人煙的路。
中午又累又餓,在路旁一家民居休息並要了點吃的,他們端上例牌的茶和麫包後,最後來了一大碗白白的東西。
我戰戰兢兢將那碗東西捧到面前聞一聞——是酸!乳!酪!
聞到那酸酸臭臭的味道,我的肚子又在咕嚕咕嚕的投訴了。
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滾動到世界之巔(10)食物中毒記(上)
Day 17 Langar > 無人區 28km
結果,打敗我的不是爬坡、不是爛路、不是逆風,是食物中毒。
早已聽說過帕米爾高原衛生情況不佳,食物中毒是頗常見的問題,但這種事,不發生在自己身上總是不會怕的,畢竟我在非洲都旅行過半年之久,中亞算甚麼?
對不起,中亞才是Boss。
不只一次在網站和旅遊書上看見「小心帕米爾食物」的提醒,但事實上我們根本沒有選擇。離開Khorog進入Wakhan Valley後,沿途就只剩小村莊和小商店,要吃得飽就只能吃Homestay提供的食物。
Wakhan Corridor的最後一段路是個大挑戰,由Langar開始進入無人山區,我們需要準備好至少四天的糧食,短短百多公里的無人區,由於爬坡加上極惡劣的路況,可能要花上數天才能越過,要有在海拔接近4000米的荒山野嶺露宿的心理準備。
開始後才真正明白這段路的可怕,第一天騎了足足7小時,竟然只前進了28公里,我決定在一個接近水源的地方先過一晚。
搭好帳篷、煮過飯吃後才黃昏6點多,太陽也還未下山,我也決定早點睡,希望明天早點出發追回一點路程。
然而,躺在帳篷裡輾轉反側,一直到晚上10點多也還睡不著,明明騎完一整天單車已經很累,但總是覺得渾身不對勁,甚麼事?
身體裡好像有個東西在走來走去,胸口悶悶的、肚子咕嚕咕嚕的作響。
突然,肚子裡那東西狂吼一聲,尤如千軍萬馬由下一湧而上,我掩著嘴衝出帳篷外,在草地上吐得亂七八糟,眼淚鼻涕流了滿臉。
吐了好幾次,喉嚨都快要被胃酸溶解了,這時候體內那怪獸又突然由上而下俯衝,我剛好來得及脫褲子就瀉了一地。
喘着氣回到帳篷休息一會,又再衝出去上吐下瀉,就這樣反覆一整晚幾乎沒好好睡過。半夢半醒的時候,還看見了人生走馬燈,種種童年往事在腦裏閃過,我真的以為自己快要掛了。
第二天,整個人迷迷糊糊的,沒有吐也沒有瀉了,因為裡面已經甚麼都沒有,連靈魂都吐出來了。但我總不能在這荒山上休息一天,只能繼續往前進。
打包好後就嘗試繼續騎行,路況依舊稀爛得像我昨晚的大便,但我甚麼都不知道,行屍走肉般半推半騎,生命從我每一個毛孔慢慢溜走。
勉強撐過了20公里,看看手機App,現在高度是海拔3900米,但我對這數字已沒甚麼概念,只感到頭眩目暗,好像隨時都會當場昏倒。
「你還好嗎?」
一輛四驅車在我旁邊停下來,裡面坐著一對白人夫婦,看來我的彌留狀態已十分明顯。
「我快死了。」我氣若游絲地說。
(待續)
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滾動到世界之巔(9)最美的風景、最艱苦的路
Day 16 Vichkut > Langar 43km
「最美的風景,總是在最艱苦的路上。」
這是由3年前單車長征開始就領悟到的真理,至今仍是100%準確。
而在單車旅行路線中屬於魔王級的帕米爾公路,自然也擁有驚世的絕境。
一路往東走,路況越來越差,已經不是一個「爛」字足以形容了,有時遇上尤如河床般的亂石路,根本就完全騎不動,勉強騎也難以平衡、東歪西倒,右邊就是懸崖,很多時候也只能推車前進。最可怕的則是厚沙,部分路段被厚厚幼沙完全覆蓋,像沙漠般,輪胎深深陷入,即使下車推行也得用盡九牛二虎之力把輪胎托起來,往往一天的體力就在短短數百米的沙路上用光了。
偶然遇到跟我走相反方向的車友,我都會問問前面的路況,而他們總是一臉痛苦的搖頭,看來這種糟透的路將要持續一段日子了。
但,遇見他們同時也代表著:
很困難,但不是不可能的。
要捱得過這難關,真的需要這種近乎自我安慰的正能量。
這種莫名奇妙的正能量說起來就容易,但當你正處於水深火熱之時,說得出的就只有髒話。
又一次推著單車爬上一段滿佈亂石的坡道,淋漓大汗濕透了三天沒洗的單車衣、海拔3000米的山上沒有足夠氧氣供養我全身正劇烈運動的細胞、氣喘如牛的我漲紅了臉、雙手抖震著推動那幾十公斤的單車及行李。
終於到達坡頂,我喘著氣抬起頭一看⋯⋯
「嘩!」
面前是阿富汗巍峨壯麗的山嶺,眾山之間有一座亮白的雪山,數條冰川如白絲絨般掛在山壁上。往下俯瞰,河谷中有一片泛濫平原,多條小川在日光下閃閃發亮地匯聚進Panj River,想必是來自雪山的溶冰。再看遠一點,河谷中有些綠草如茵的牧場,成群牛羊悠閒地散步其中⋯⋯
我抹一抹額上的汗珠,脫掉墨鏡看清楚眼前美景。
「最美的風景,總是在最艱苦的路上。」