絲路古城──撒馬爾罕

Day 153 撒馬爾罕

總騎行距離:7797.33公里

 

大家記得的話,我由西安開始就沿絲綢之路西行,事實上離開中國進入中亞後我仍然走在這條古道上。

如果說早前經過的吉爾吉斯有最美的自然風光,烏茲別克就擁有絲路上最豐富的歷史文化遺產。

在烏茲別克首都塔什干西南方300公里的撒馬爾罕是個有超過二千年歷史的古城,公元329年亞歷山大大帝攻陷此城,當時它已是輝煌的國際化都市。因地處中國、印度及波斯的十字路口,撒馬爾罕成為絲綢之路的重鎮,並多次被不同民族統治。後來成吉思汗西征時將這裡夷為平地,到14世紀帖木兒重建撒馬爾罕成為帖木兒王國的首都。因此撒馬爾罕雖然歷史悠久,現存的古蹟多是14世紀以後的,而現代化建築則是蘇聯時代的產物。

騎著單車進入撒馬爾罕時已經黃昏,滿城清真寺、古墓舖上一層金光,美麗而莊嚴。

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隔天我先去參觀比比哈努姆清真寺(Bibi-Khanym Mosque),這座宏偉的清真寺建於帖木兒時代,曾經是世界最大的清真寺,入口的門廊非常巨大,裡面有個小廣場,廣場中心有個可蘭經石台。清真寺經歷過地震曾經倒塌,很多部分仍破敗有待修復。Bibi-Khanym是帖木兒的妻子,傳說她下令興建這座清真寺,後來建築師卻愛上了她,帖木兒發現後處死了建築師,並下令女性從此要佩戴面紗以防誘惑男人。Bibi-Khanym的墓就在清真寺的對面。

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撒馬爾罕另一個很有特色的景點是Shanizanda,Shanizanda意思是「永生王之墓」。Shanizanda位於一個小山丘上,山丘是滿滿的現代墓碑,進入Shanizanda彷彿進入宮殿,通道兩旁一個個獨立墓室以瓷磚裝飾得五彩繽紛,不看裡面真的不知道是墓室。墓室內則很簡潔放置了石棺。其中最神聖的陵墓是通道盡頭的Qusam ibn-Abbas墓,據說是穆罕默德的表親,7世紀時把伊斯蘭教帶到這裡來,墓室內有不少穆斯林在禱告,我也不便打擾了。

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離市中心遠一點有個較小的景點,作為基督徒的我頗感興趣的──但以理墓。但以理是舊約聖經人物,猶太教、基督宗教及伊斯蘭教均奉為先知。最著名的事蹟是他違背王令向耶和華神禱告,結果被扔到獅子坑,於是耶和華施神蹟封住獅子的口,隔天但以理安然無恙從獅子坑出來。相傳但以理死後葬於波斯蘇薩,後來帖木兒把遺體運到撒馬爾罕。有趣的是穆斯林相信但以理遺體仍會「長大」,每年長約1.3cm,因此現時他的石棺已有18米長了,倒很想看看裡面是怎樣。

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市內最壯觀的景點則是雷吉斯坦(Registan)廣場,這裡是撒馬爾罕古城的心臟,廣場可能曾經是個市集。三座宏偉的建築是現存最古老的伊斯蘭神學院。

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離開中國後很久沒看過這麼豐富的歷史文化遺產了,繼續往西走將會再次進入荒蕪的沙漠地帶,但仍有許多絲路古文明待我探索。

 

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